黎族服饰的特点及其发展林开耀黎族主要聚居在海南岛五指山腹地的中南部境内，同我国各兄弟民族一样，有其光辉灿烂的民族文化黎族服饰艺术具有悠久的历史和独特的风格，其纺、织、染、绣等四大工艺，对中国棉纺技艺的发展，有过重大的贡献。
据考古资辩证明，黎族的先民在一万年前，就居住在海南岛，过着原始公社的生，当时大多数居住在靠近河流的山岗和平地上，使用石斧、石石奔、石铲等工具，进行“刀耕火种”的原始锄耕农业和狩猎、捕涝、制陶，纺织、采摘等。
这些原始生产活动在黎族的生活中占有相当的地位同时在长期发展以及繁衍迁徙过程中，使黎族内部逐渐形成了多种方言群体和村落，因而也就有不同的方言，服饰和风俗习惯这一切无疑对黎族纺美特斯邦威羽绒服织技艺以及花纹图案的形成与发展都有很大的影响。
黎族现有人口120多万，主要分布在保亭、陵水、三亚、通什、琼中、白沙、昌江、乐东、东方等9个自治县市境内，少数部分居住在万宁、琼海、儋州、屯昌等市、县按习惯沿用的5个支系方言群的称呼是：杞(岐)、哈、 润（本地）、赛(加茂)、美孚。
由于黎族内部社会的发展不平衡加上历史上的流动迁徙，不同的支系不同方言之间文化上的互相交流，影响了其服饰款式使其花纹显现多种多样，各有特色黎族服饰，主要利用海岛棉、麻、木棉、树皮纤维等原料织缝而成宋代范大成《桂海虞衡志》，赵汝适《诸蕃志》，周去非《岭外代答》卷二等都有记载，并都概述了黎族妇女“纺织得中土绮彩。
折取五色丝加木美特斯邦威羽绒服棉，挑织为单幕，又纯织木棉，吉贝为布”所织的“黎锦”、“黎单”、“黎幕”，色彩鲜明，美观适用，颇为中原人士所赞赏黎族传统服饰有—个共同点是：男女上衣皆为直藏，无领无钮对襟衫或者贯头上衣下服为男子。
巾产类服装，巾产类服古代也称为“吊巾产”女子为直裁损缝的织花筒裙黎族女服，织绣着精致的花纹，其对襟衫或是贯头衣皆由3—5幅素织的布缝成，因此适于剌绣加工，故衣襟多是绣花女裙，我们称之为筒裙，通常由裙头(松紧带)、裙腰、裙身和裙尾缝合而成，但也有少于或多于4幅。
由于各幅都是单独织成，因而适合于织花、绣花加工，所以筒裙花纹图案比较多，而又复杂，有些筒裙为了突出花纹，又在沿织边加绣补充提高图案色彩，故称为“美特斯邦威羽绒服牵”筒裙，由于织花布的经纬密度高，大大增强了筒裙的牵度，因而经久耐穿，又具有特色。
黎族男服，古时候，多是素织，少数织有花纹、花边，上衣背后下部边缘多有毛边穗，下服仅有能遮羞的“包卵布”或者“吊巾产 ”等两种形式，这两种形式区别，主要有织花纹的和没有花纹的，有开叉的和没有开叉的裙子，织有花纹图案的称为“呆
巾产 ”男服也是采用野生麻、棉花和家种的黄麻作原料纺织而成的现在所有的男服早已变化了，只有个别黎族家庭和海南省民族博物馆里，才能见到旧时代的男服了黎族服饰，并非全是根据体型而定，服装的尺寸因为各个支系方言群生活环境的差异，因而所喜爱的服饰款式标准自然也不相同。
比如操哈方言的黎族妇女的衣衫特别宽美特斯邦威羽绒服大，胸围大的有135公分，衫长7l公分(图2)，袖宽24公分聚居在昌化江上中游乐东盆地的志仲镇志强地区的黎族女衫，则胸围仅90公分，衫长46公分衣袖手萎特别窄，接近腋下部才11公分。
袖仅10公分，在黎族5个支系中可称是最小型的女衫了黎族妇女的筒裙，规格上也有一定差别，在东方、昌江一带的操美孚方言的黎族妇女简裙，可谓是最大最长，裙围约133～135公分，裙长最少155公分以上，人们常称之为“长式筒裙”。
而居住在白沙县的操润方言的黎族，则是最小最短的筒裙，堪称超短裙，裙围约65—70公分，裙长仅24公分一般来说，黎族妇女的筒裙长则宽，短则窄，完全符合其生产环境及生产方式的需要的黎族妇女的长筒裙的实美特斯邦威羽绒服用比较多，用途也比较广，可当被子、背物和婴儿的吊兜式摇篮，还可以从童年穿到成年，小时侯可将多余部分折叠，随着身体增高再翻出伸长，有些长筒裙还可以作殓尸用，故而越织越长；短筒裙主要是居住在深山生活环境比较差的黎族妇女穿，除了古时候的原料有限、生产艰难、自然生态环境险恶外，而更主要是因为妇女大多数居住在山间、小溪、河流地带，穿着短筒裙适于爬山涉水；穿着长筒裙的黎族妇女主要生活在平地、小丘陵地带和平原地区，物质生活条件较好，据历史记载，古代汉族的服饰多阔衣长裙，这对当时的黎族服饰也有一定影响。
黎族服饰，过去绝大部份是自纺、自织、自染、自绣、自缝的其染色方法：染料以采集植物为主，矿物为辅，青、绿、蓝等美特斯邦威羽绒服颜料多是用植物叶子制成，黄、柴、红等色彩利用植物花卉加工而成，棕色是利用树皮或者根块切成碎片后投入少量石灰(溪河螺自烧而成的石灰)煮水而成。
染料制成后，盛在染缸中，再将布料放在染缸中浸数回，使其均匀，布身即染上自己所需的色彩有些地方用“树皮”(野生麻类)，作为纺织原料，这种“树皮”从山上采剥回来，先放在河里浸泡数天，将表皮用薄竹片刮除再放到锅里煮熟，晒干后再拆成丝，然后搓成细线，用来织布。
黎族妇女的纺织技术，经过千百年，由低级到高级的发展，到汉代达到成熟在十世纪初，黎族人民把树皮、丝麻等纺织工具和技术运用到棉纺织业上，有效地提高棉纺生产率宋末元初，我国著名棉纺织家黄道婆，在晚年致力传教海南黎族美特斯邦威羽绒服棉纺技术，并进行改革，把原来手摇式只能纺一根纱的踏车，改进为一手能纺三根纱的维脚踏车，这一重大改革，比英、德国早四、五百年。
黎族妇女采用踞织腰机，简称为腰机，由藤腰带、腰力棍、木刀、拉经棍、竹梳、竹纬线针、整绒梳等器械组成黎族妇女在织布时穿着藤腰带，用双足踩织机经线木棍，席地坐着织布，其过程是用右手持着打纬线木刀，按织物的强力交替强度，用左手在作投纬引线，然后用木刀打紧纬线，织时略弯着腰。
清代《黎歧纪闻》这样论述黎族妇女纺织技术“复基经之两端，各用小圆木一条贯之，长出布阔之外，一端以绳系圆木，而围于腰间，一端以足踏圆木一条贯之于是加纬焉，以渐移其木而成匹，基者匠心也”一个妇女织一条裙子，从采集美特斯邦威羽绒服原料到成品，至少要花几个月的时间，甚至半年才能完成。
这在古代算是先进的技术了黎族服饰还有另一种制作方法，叫刺绣，也称黎绣主要用在筒裙和花被以及巾帽黎族刺绣其历史悠久．艳丽多彩，久享盛名，宋代周去非曾写到黎族刺绣“衣裙皆吉贝，五色灿然”黎族服饰多施以装饰，且多数是先在棉织坯布上加工好绣片，再缝制成衣。
至今在昌江、白沙、琼中等地区依然保留着这一传统通什、白沙、乐东、东方等地的黎族妇女上衣、筒裙、头巾、筒裙，黎族妇女平时都爱穿戴，特别在举行婚礼或是节日时，黎族妇女穿上绣有花纹图案的上衣、筒裙更为精致黎绣工艺最常见的针法是直针、扭针、兼有珠针、铺针、切针、截针、铺绒和十字挑花等。
以上针法直针为基础针法美特斯邦威羽绒服，有些也偶有拉销子、打子针等黎族的绣花图案，多是菱形、三角形、梯形等几何形状的对称组合，有的单独纹样，有平视体形式，也有两方连续和四方连续无限伸展形式，因此可归纳为，多直折线式，方、角、圆、菱形，而形成曲线、直线和自然线的组织形式。
这种绣花具有节奏明显的风格，主要采用数纱眼类似编织的绣花方法，个别地方称之为图案绣，图案绣方法在黎族地区较为普遍，绣时使用直针法较多黎绣还有一种绣法，就是织花后再加绣，这种绣法有布夹牵和织地绣两种，其特点是不数纱眼。
夹牵是在织好的或绣好的花纹边缘再加针绣，使所织有图案轮廓更明晰，形象更鲜明这样方法多用在织花筒裙的加工和提高色彩的明暗关系上织地绣是在织好的条纹或方格布美特斯邦威羽绒服上，再加绣上图案还有另外一种方法，先铺针后夹牵，或者其他直接织绣而成，在通什、琼中、白沙地区的筒裙、巾幅(头巾)和花被，大部分都使用这种加工方法。
绣线是用自纺自染的麻、棉、树皮等色彩较为单纯、灰暗的线，后来增加甩从汉区购入的花线、丝线、绦纶线等色彩较鲜艳的线布料多使用自织的麻、棉、树皮等野生纤维，大部分染成深蓝或者黑色，也有用白布，因而绣成后色彩对比较为强烈，很有立体感。
在保亭的加茂，乐东的三平，昌江的七差、十月田等地区常在绣纹上再嵌人云母片、串球或者系上铃当，使绣品更加丰富多样，增强了装饰艺术效果黎绣最初的目的是使衣服耐磨耐用，后来逐渐演变成以装饰为目的，黎绣主要部位是在服饰的边缘线，它使这美特斯邦威羽绒服些部位获得加工提高的效果，特别是在白沙，绣花重点用于装饰背衣，衣侧等部位，这样板穿戴时容易引起周围人们的注意。
黎族传统服饰织绣工艺，技艺精湛，风格独特，不仅品种多样，内容广泛，丰富多彩，而且广为应用，经久不衰，深受人民的喜爱黎绣多用古老的踞织机，综杆提花，通经断纬挑花，或经丝扎染花纹，再织纬，亦有夹鸟雀羽毛作局部装饰等。
花纹多以直线、平行线、三角形、方形、菱形等组成图案，表现抽象的人物、动物、植物、吉祥文字等常用的花纹图案有人舞纹、马、鹿、蛙、蛇、藤、果等100多种黎锦多以黑、棕为基本色调，青、红、白、蓝、黄等相间，配制适宜，富有民族装饰风韵，然后制成筒裙、服饰、壁挂、龙被、腰带、花边等。
尤其美特斯邦威羽绒服以东方市美孚黎族妇女的扎染工艺和白沙县润黎妇女的“人龙图”双面绣，最为出名，而通什地区的艳丽纹饰更有特色这些精湛的技艺，饱含着浓厚的民族气息，反映了黎族人民的创造力和追求幸福美好生活的精神黎族服饰的另一种形式——首饰，盛装时的黎族妇女都喜欢佩戴，但各地区的首饰略有不同，比如琼中、通什和保亭中北部的妇女喜戴大而多的多重式项圈和新月形的项环，乐东一些地区的黎族妇女喜戴大而多的圆形耳环，这圆形耳环是串吊在耳垂上的装饰品。
《献史林邑国传》“穿耳贯小环”明代田艺蘅《留青日礼》：“女子穿耳，带以耳环，自古有之”黎族妇女的耳环，有大耳环和小耳环之分，大耳环主要流行乐东县头塘地区，妇女从小就开始戴用银或铜制的美特斯邦威羽绒服大耳环，有些地方每长一周岁，就加戴一个耳片圈，因此到成年时，往往每一边耳都戴上10～20个，使耳朵坠成长长的，平时把它复盏在头顶上，象帽子一样；东方、昌江的美孚黎地区喜戴弯曲的多钩形耳环(男女皆戴)；白沙地区则喜欢使用骨刻头簪及梳篦；而保亭加茂、陵水的群英、祖关等地区的妇女则喜戴吊铃、头钗、花式簪和月式项环。
白沙黎族自己雕制的骑灵兽纹骨簪，尤为精巧，富有装饰意味黎族首饰一般为铅制品，也有银制品，其黄金首饰较少，另有玉骨器等关于黎族服饰，古代志书有如下的记载《汉书·地理志》：“武帝元封元年，略以儋耳珠崖，郡民皆服布。
”又“儋耳珠崖郡民皆服布，如单被，穿中内为贯头(师古)曰，著时从头而贯之”《天下美特斯邦威羽绒服郡国利病书》，“妇女……衣裙皆五色吉，无裤衤矞 裙，但系裙数制四围缝，以足穿而系之，群浴于川先去衣自濯，乃濯足，渐升其裙至顶，以身串入水。
浴已则裙复自顶而下身亦出水”还有《方舆志》：“生黎……(男)贝布为衣，两幅前后为裙，长阔不过一尺，掩不至膝，两腿俱露……女用贝棉纺线，以色线网成若锦，缝成围套，从头穿下，至与结衽为裙多曰黎筒”又：“熟黎……男女著短衫，……垂裙两幅。
”我们再从《尚书禹贡》“岛夷卉服，厥篚织贝”中可以看到在海南岛的“夷”是穿卉服的，至于沉莹《临海水土志》记载夷州居民的服饰是富有文采的“斑文布，”它是由植朵纤维织成的，也可称为卉服，所以自古以来黎族妇女美特斯邦威羽绒服精于纺织、印染、刺绣等，这在历史文献中均有记载。
如果说汉代的“广幅布”，唐代的“吉贝布”、“盘斑布”、“食单”(桌布)，到宋代的“青花布”等，和战国时代的“织贝”是一脉相承的话，那么苏轼在《峻灵王庙记》所说的“结花黎”应该就是东方市操美孚方言的黎族妇女用传统的缬染技术织出来的服饰。
随着时间不断的推移，黎族的传统服饰也发生了变化，最明显的是将无领直口和贯头上衣，改为挖口、上立领，或者将直身、直缝、直袖改为使腰身、使袖口、使有缝(折间)，改变无钮为饰钮，后来又改为琵琶钮直到将对襟改为偏襟，这就同过去的汉族服饰之一女衫一样。
原来最有代表性的黎族女服绣花，称做筒裙织花，后来则逐步略花纹图案上衣有沿边绣美特斯邦威羽绒服花的沿海地区的黎族妇女服饰，现在除裙尾织有较为复杂和精致的花纹图案外，其他部位都是平纹，没有任何图案；被人们称为赛黎的保亭县加茂地区，也只有绣花在裙尾，上衣仅镶有色彩比较鲜艳的布边；现在大多数的黎族青年男女已穿汉服，只有比较边远地区的中老年妇女仍穿着黎族服饰，但是多数服饰都是采用现代的的材料制作而成的，而且上衣都不是原来黎族传统服装。
黎族服饰的演变，在当代，不少地区的黎族青年男女，已穿汉服，但在结婚时仍然穿着自己同血缘家族的传统服饰；尽管有些地方青年妇女已不会制作自己的民族服饰，但是他们都热爱自己的民族服装，想穿自己的民族服饰；随着改革开放的深入，我省各大宾馆、商店及旅游点，为了体现其旅游点的美特斯邦威羽绒服地域性和民族性，不少服务人员都穿戴黎族服装，中外游客都以能目睹或穿戴绚丽的黎锦、黎服为荣，或盛装留影、或购买珍藏。
因此，原黎族苗族自治州人民政府于1987年3月在五指山市设立了海南黎族苗族自治州民族织锦工艺研究所，撤州建省后易名为海南省民族织锦工艺研究所研究所肩负着发掘、整理、研究、生产和发展黎苗族的服饰的工作，是专门研究开发海南少数民族服饰机构，这无疑是对我省少数民族服饰的继承和发扬起到积极的推动作用。
黎族服饰是黎族祖先智慧的结晶，是人类共同的文化遗产所以，对于黎族服饰，我们应该在继承的基础上进一步发扬、光大服装搭配知识：棒球服的种类和区别你好！浅军绿色棒球外套里面应该穿白色衣服才好看！绿色美特斯邦威羽绒服，是草地的颜色，富有生命气息，是大自然的和谐色彩。
将袖口卷一截，露出3~5cm左右的手腕，整个视觉中心也会被拉高，同样可以达到显高效果。尤其是穿着长款大衣时，效果是非常明显的。
